Проблемы с компом

[DJ Riff]

А сбросы кнопкой не помогали нифига.

А ты его правильно сбрасывала? Включить, подождать минуту, нажать кнопку и держать 20 секунд ( ), отпустить, подождать минуту, пока снова не загрузится. При кратковременном нажатии выполняется обычная перезагрузка.

Сильно подозреваю, что раньше попутали прошивки V7 и V7 rev.1, они для разного железа ( )

[Natmira]

Ребята, привет! В свое время вы мне частенько помогали по железу и настройкам, поэтому я решила снова с вами посоветоваться. Хотя проблема моя не нова, и в сети полно аналогичных случаев, решение я так и не нашла.

Дано: Слегка модифицированный ACER Predator G3610, купленный в 2011-ом. Без Сандры точную конфигурацию не дам, только основные характеристики.
Процессор: Intel Core i7 2600 3.4 ГГц (4 ядра);
Память: DIMM, DDR3 12 ГБ (1 планка предустановленная + 2 парные, все по 4 ГБ), все 1333 МГц;
Видео: nVidia GeForce GT545, 3 ГБ, ОЕМ без опознавательных знаков фирмы;
Жесткий диск: 1024 Гб, SATA II;
Оптический привод: DVD-RW;
Кард-ридер: встроенный;
ОС: Windows 7 Home Premium 64-bit.

Собственно, проблема: в какой-то момент он просто не включился, заработали только вентиляторы (системный, процессорный, на видеокарте и на БП), причем сначала они все синхронно запускаются и тут же останавливаются, потом снова запускаются и т.д. Звукового сигнала-предупреждения с материнской платы нет, а монитор сразу уходит в энергосберегающий режим.
Накануне поблизости велась отладка систем нового супермаркета,  и напряжение в сети скакало несколько раз в день. Думаю, что это могло быть вывести что-то из стоя внутри моего ПК.

1) Чистка корпуса не помогла. Процессорный кулер тоже снимала, т.к. на нем было особенно много пыли - чисто внешне там ничего не сгорело, термопаста на месте (не меняла).
2) Пробовала подключать другой БП (750W, купленный под будущий апгрейд), т.к. мой на 400-450W мог навернуться; ничего не изменилось.
3) Пробовала запустить без видюхи, без привода и HDD - ничего не изменилось. Вынула все планки памяти - материнка сигнала не подала.
4) Проводила сброс BIOS и перемычкой, и вынимая батарейку. Результата нет.
5) Думала на замыкание материнки о заднюю стенку корпуса, но вне корпуса ничего не изменилось.
6) Думала даже на залипание кнопки "Пуск", проверила, отключив ее от материнки, замкнув отверткой. Опять ничего не изменилось, вентиляторы запускаются и затухают.

???
Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно предпринять и проверить на предмет сгорело-замкнуло.

[ReddeR]

Мамку на мусор? Но подойдет Рифф и объяснит.

[Scrp007]

Однако дамы пошли. Даже замыкание на корпус проверяют
Natmira не мучайтесь отнесите к специалисту.

[DJ Riff]

БП (оба) лучше всё-таки проверить отдельно, они иногда и новые дохлые бывают. Отсоедини БП от всего, выключи выключатель на задней стенке, подключи к БП CD-привод (можно и HDD, но его жалко, вдруг чего), в разъёме, который идёт к материнке, замкни скрепкой зелёный провод с чёрным, воткни в розетку, включи выключатель. Если запустился, померяй все напряжения по таблице.

Если всё нормально, тогда на материнке по той же таблице проверить сопротивление на "землю" всех контактов разъёма, которые не соединены с "землёй". На тестере ставить предел измерения 20k. Провод COM тестера соединять с "землёй". Когда меряешь сопротивление контакта, к которому подключается синий провод от разъёма БП, тестер подключаешь наоборот — щуп COM к контакту от синего провода, щуп "Ω" — к "земле". На самом деле, на пределе 20k напряжение у тестера низкое и ток малый, так что ошибка в полярности ничего плохого сделать не должна. Сопротивления на всех всех контактах должны быть больше 1 кОм. Сопротивление может постепенно повышаться от низкого до нескольких кОм и выше — это нормально, конденсатор заряжается от самого тестера. Насторожить должно наличие постоянного сопротивления 0-500 Ом, это явное замыкание, чаще всего в каком-то из конденсаторов.

Если там всё нормально, можно так же проверить сопротивление конденсаторов вблизи проца. У конденсаторов краской на боку обозначен "минус", т.е. к нему нужно подключать щуп "COM" тестера. Если есть подозрительно низкое сопротивление, нужно вынуть проц и проверить без него.

В итоге, если на материнке нашлось что-то подозрительное, менять можно только материнку, а проц оставить. Если всё выглядит более-менее нормально, то лучше действительно тащить к кому-нибудь, у кого есть возможность процессор подменить или твой на другую материнку поставить.

P.S. У тестеров советского производства напряжение в режиме омметра может быть "зубодробительным" (1,5 – 3 В) и иметь обратную полярность. Их лучше в такой работе не использовать.

[HellRaiser]

По всем симптомам напоминает смерть южного моста или проца.
1) Конденсаторы живые, не вздулись?
2) стартуют ли приводы(CD, HDD) в момент включения?

[Vorob]

А проц не разогнан?  У меня так комп стартовыл в холодную с разгоном. Заводил кулеры и останавливал. И так несколько раз. Потом всеж просирался и грузился.

[DJ Riff]

Сброс же делала. После сброса разгон должен был сняться.

[Natmira]

DJ Riff, спасибо, попробую, как добуду тестер. Оказалось, у меня дома нет такого простого девайса.

HellRaiser

1) Конденсаторы живые, не вздулись?

Нет, по крайней мере, макушки у них ровные, а не как это выглядит на картинках из сети. Могу для верности попозже сфотографировать, мож, я чего не вижу.

2) стартуют ли приводы(CD, HDD) в момент включения?

Нет, только вентиляторы.

Vorob, ничего не разогнано.

[Xionus]

Спрашиваю так, на всякий случай. У нас тут последнюю неделю стояла практически аномальная для Дойчланда жара, +32° - +36°, старый комп грелся, конечно. Так вот, DA2 не просто вылетает, а перезагружается, причем где угодно - во время боя, кат-сцены, да просто оставишь в режиме паузы, а сам пойдешь похавать, вернулся - а там все уже чистенько. Есть три объяснения ситуации, все на букву "ж", один я не называю по понятным причинам, но что же может быть сему виной - жара или все-таки, ядри его, железо? До этого тоже вылетало, но не с перезагрузкой, а хотя бы на десктоп и случалось это сравнительно редко.

[MoroseTroll]

Pentium 4 - та ещё печка. Сами понимаете, в соединении с жарой и слабой вентиляцией, эта печка начинает "работать" ещё эффективнее. Кстати, кроме самого процессора, ерундить (тоже от жары) может и чипсет с видеокартой.

P.S. Всё забываю сказать: Ваша видеокарта поддерживает DirectX 10.1 (то бишь, если говорить о шейдерах, то это Direct3D 10.1/Shader Model 4.1), так что установка на Ваш компьютер Win7/8/10 не лишена смысла, если оперативки есть хотя бы 2 ГБ.

[Xionus]

MoroseTroll, спасибо за информацию о графе, но я все же не буду так извращаться, хотя оперативка как раз 2 Гб. Как представлю еле-еле скрипящую на рыдване "семерку" ...  А жара, значит, могла повлиять. Ладно, поглядим. Вчера вечером шпилить было почти невозможно - три перезагрузки за час 

[Scrp007]

Xionus самое очевидное - сними радиатор с вентилятором с проца, почисть, если давно не чистил, и замени термопасту - в жару и при перегреве радиатора она пересыхает часто. Проверь температуру в момент перезагруза и вращается ли вентилятор вообще, может еще и блок сдает. Добавь вентиляторов на выдув.

[MoroseTroll]

Как представлю еле-еле скрипящую на рыдване "семерку" ... 

Поверьте, не всё так плохо, как может казаться. Более того, с точки зрения оптимизации, Win7 - не самая быстрая версия Windows: народ пишет, что Win8 пошустрее будет, а Win10, предположительно, будет ещё шустрее.

[Xionus]

Scrp007, мои познания в обращении с ПК - снять крышку, убрать пыть (что я и сделал), а также вставить-вытащить карту / планку оперативки. Увы, я - не достойная уважения Natmira, опыта по съему вентиляторов и замены термопасты никакого, как-то пытался сам поставить новый системный блок и то что-то сделал неправильно. А играть по-прежнему почти невозможно.